Witam,
 Nazywam się Tomek, mieszkam w W-wie i od niedawna jestem zainteresowany rzeźbieniem figurek żołnierzy 120mm (najchętniej PSZ i III Rzeszy). Przyznam się od razu, że chociaż wiedziałem o tej stronce od roku, jednak dopiero teraz zebrałem się w sobie, żeby się do was przyłączyć. Aby nie przychodzić tu z niczym, postanowiłem zamieścić zdjęcia z mojej pracy nad karabinem Mauser Kar. 98k produkcji późno wojennej.

Na początek odrysowałem kontur karabinu (na podstawie wymiarów zdjętych z Mausera 1/16 produkcji Dragona; mam świadomość, że moja kolba nie ma idealnych kształtów...), który następnie nalepiłem na sklejce balsowej o grubości 2mm (patrz fot. 1) i wyciąłem (patrz fot. 2).
Dalej zabrałem się za robienie lufy. Na wyprostowanym spinaczu zrobiłem muszkę (okręciłem na nim cieniutki pasek blaszki wyciętej z arkusza blachy miedzianej w kształcie przypominający grecką literę omega - wystająca część pionowo do góry robi za muszkę). Po zrobieniu muszki zrobiłem z drugiego paska blaszki o tej samej szerokości co I-szy pasek (troszkę ponad 1mm) osłonę lufy (wszak to późno wojenny egzemplarz). Kształtem przypomina ósemkę, a zaczynało się ją robić tak jak "omegę", ale trzeba ją wymodelować (np. przy pomocy końca wykałaczki), a końcówkę zagiąć w miejscu między końcem obręczy na lufie i osłony lufy (najwęższe miejsce "ósemki"; patrz fot. 3).
Następnie papierem ściernym o ziarnistości 1200 zaokrągliłem krawędzie karabinu i rylcem wyciąłem na czubku łoża miejsce na część lufy, która wystaje spod górnej nakładki. Później zrobiłem bączek przedni z paska blaszki miedzianej (szer. ok. 2mm) w kształcie zbliżonym owalowi tak, że końcówka blaszki od góry nachodziła na bok (wygląda tak jak złącze na tłoczonym bączku). Z drugiej, "jednolitej" strony wycisnąłem tępą stroną noża modelarskiego linię na tej samej wysokości, co zakończenie blaszki (bliżej góry niż dołu), aby bączek wyglądał z obu stron jednakowo (bo to ma być bączek tłoczony, a nie ten z trzema spawami z obu stron, ale jak ktoś chce zrobić taką wersję, to chyba najlepiej będzie nałożyć po 3 malutkie kropelki kleju lub kawałeczki magic sculpa z obu stron). Bączek tylni zrobiłem owijając łoże cienkim kawałkiem blaszki w kształcie podobnym do bączka przedniego, a na nim taką podobną obręcz zrobiłem z kawałka zszywki (wiem, że oryginał wygląda trochę inaczej, ale cóż...). Drugi kawałek użyłem do wsadzenia między prawymi bokami obu bączków, tak aby imitował zaczep bączka przedniego (patrz fot. 4). Pod lufą wbiłem kawałek zszywki złożonej na pół jako zaczep bagnetu, a kawałek szpilki (obcięty wcześniej kombinerkami i wyrównany w imadle - podobnie z resztą jak lufa...) wbity zaostrzoną częścią imituje wycior (patrz fot. 5). Stopka (trzewik) kolby ma szer. 2mm i powinna nachodzić na kolbę 1mm. W celu jej wykonania należy do blaszki miedzianej przyłożyć kolbę, odrysować np. szpilką cyrkla kształt jaki winna mieć stopka i do niego dorysować dwa pionowe paski tak, aby stykały się ze stopką w połowie jej wysokości i wg zaznaczonych konturów wyciąć blaszkę np. nożyczkami chirurgicznymi i obwinąć paski wokół kolby. Można też zrobić jeden długi pasek lub trochę jak w modelach kartonowych (może to nie najlepsze porównanie, ale tak mi się skojarzyło...) - milimetrowe "listki" (dwa na bokach, po jednym na górze i dole), które się zagnie na kolbie, ale trzeba je ostrożnie profilować, bo mogą się łatwo rozerwać! Aby muszka się trzymała w jednym miejscu lufy, można ją potraktować odrobiną kleju (ja miałem akurat pod ręką jedynie butapren, ale muszka chwyciła...). "Oczko" na kolbie można zrobić z półokrągłego zakończenia szpiki, tylko trzeba by jakimś mini wiertełkiem zrobić w środku dużego "oczka" małe "oczko", aby kolba wyglądała realistycznie ( i przy okazji zrobić rylcem lub ew. skalpelem wcięcie na pasek na kolbie). Szczerbinkę, osłonę spustu i denko magazynka można zrobić podobnie jak zatrzask bączka - ze zszywek (przy czym należy pamiętać, że denko magazynka jest szersze od osłony spustu i zwęża się nieco w stronę lufy - potrzeba zatem zszywek o różnej szerokości i pilnika. Można też użyć różnych skrawków blaszki miedzianej (takie skrawki o kształcie spłaszczonego owalu mogą również posłużyć za oczka do pasków np. pod łożem i kolbą w czeskim Mauserze wz. 24 <Puška vz. 24 lub Gew. 24 (t)> . Rączkę zamka można zrobić ze szpilki z okrągłą główką, komorę zamkową wyprofilować rylcem ze sklejki lub zrobić oklejając półokrągłymi fragmentami blaszki, a trzon zamka z fragmentu spinacza. Można też pisać w nieskończoność co i jak można zrobić... dlatego zachęcam do samodzielnego eksperymentowania i mam nadzieję, że moje rady okażą się wam pomocne. Oczywiście należy metalowe części pomalować czarną, matową farbą jeśli chcemy Mausera w oksydzie lub na szaro-grafitowo-metaliczny jeśli chcemy rasowego, fosforyzowanego ersatza (do niego lepiej pasuje bączek ze spawami). Wg mnie - drewno wygląda ładnie bez malowania, ale jak ktoś chce, to droga wolna (od biedy można pomalować ją na ciemnowiśniowy kolor jaki miała eksperymentalna kolba bakielitowa)... W wersji dla początkujących dopuszczalne ominięcie robienia mechanizmu zamkowo-spustowego i szczerbinki w zamian za ulepienie brezentowego ochraniacza na te części np. z MS... Jeśli kogoś zaintryguje, ile czasu robiłem takiego Mausera (do stanu z fot. 5), to zdradzę, że całą noc - tak mnie to wciągnęło ok. 22, że siedziałem całą noc aż do 8:15 rano następnego dnia, ale myślę, że było warto...
                                                                           
                                                                                                Pozdrawiam - Tomek